在嵩口听岁月
文章字数：2011
清晨的巴士驶出福州城，一路向山间开去，城市的声响在窗外渐渐淡下去。抵达嵩口时，洒落在停车场的是上午的阳光。下车一看，明亮的天穹宽阔得让人舍不得向前走，于是直接停住脚步。一种只在山水之间才会出现的湛蓝，像被风和溪水洗过，透亮、干净，白云仿佛是蓝天的缓慢呼吸，一卷一舒，又被光轻轻托着向前漂移，带着天真与宁静。那蓝并不张扬，却有一种让人心瞬间静下来的力量，像把都市的喧嚣整个滤去，只留下最本初的清朗。
我忍不住赞叹：“哎，那么美的蓝呀！”当地人带着些自负回答我：“这叫福州蓝。”它像为旅人打开的一扇天幕，示意我们：今天，将进入一处被时间温柔守护的地方。
前来当志愿导游的老先生姓张，说话带着我们听起来浓浓的福州腔，但福州人笑称这是永泰腔。他一边介绍，一边领着我们向古镇走去。首先迎上来的是一条蜿蜒流淌的小溪，水面在阳光下泛起浅浅光影，像轻轻呼吸的丝带。微风拂过，水波荡起一圈圈微光，把空气也染上灵气，仿佛在替古镇先说一句“欢迎”。溪岸边，三角梅开得正盛，花团明丽，像石砌老墙旁燃起的点点火焰，在山中立冬的清冷里仍悄悄亮着温度，连光都像被花的色彩柔化了。
我笑着对身边的朋友说：“来来来，赶紧把这花照下来吧。”他应声走到花前站着，我和团友纷纷举起手机，轻轻按下快门。光从溪面反射过来，透过枝叶斑驳洒在他脸上，仿佛把永泰的第一抹色彩、微风和花香一同收进镜头，也悄悄收进我们的记忆里，像水一般在心底缓缓流淌。
走到德星楼，立在阶口之上，是嵩口古镇重要的码头高地，也是当年义渡所在的位置之一。所谓“义渡”，是旧时乡民自发设立、不收渡费、以善举济人的渡口。嵩口地处闽江上游支流交汇处，水路曾是来往最频繁的通道。每逢丰水季节，溪流湍急，渡船危险，许多行脚人、妇孺和外乡商旅都必须依靠义渡，才能平安抵达古镇。
义渡的船夫多由乡里轮值或乡绅资助，他们守着简陋渡口，不论寒暑，只要看见行人便撑船相迎。渡口旁常设小小的渡屋，供人歇脚候船，也让旅人能在风雨骤至时暂作停留。
溪水在脚下缓缓流过，古时来往的渡船、商旅、挑担人，都曾在这里上岸；如今只剩楼影静静伫立，像一个守望者，把古镇的来路与去向默默串接起来。
从德星楼下的台阶拾级而上，再往里走，便正式踏入嵩口古镇的老街。石阶、溪水、禁碑与楼影在转身之间构成一种自然的仪式感，那一刻我忽然觉得，台阶不仅通往嵩口，更是通向一段被时光妥善存放的生活：炊烟、青瓦、木门、旧作坊，以及古镇沿袭至今的日常气息。
回头望向入口处，只见高高挂着一方古朴木匾，上书“群贤毕集”四字。那并非为了某场盛会而立，更像是古镇给自己的一句心声。我唤着美国来的作家老友黄宗之伉俪，帮他们拍照留念。
今日的嵩口古镇，仍带着这种缓慢苏醒的气息。沿着石板路往前走，小小的店铺三三两两散落在旧街的转角处。有的是新式咖啡店，店门口放着几张藤椅，年轻人把电脑放在老木桌上，仿佛把现代生活临时安置在青瓦之下；也有主打永泰特色的小店，卖着本地果干、果脯，还有一些手工艺品，质朴得像从山风里刚取下来的。角落墙上陈列着永泰风景的摄影作品，称不上展览，更像是居民把自己看惯的风景拿出来与人分享，一种朴素的好意。
穿过前厅，走到后院，一些年代久远的石刻散落四周，靠墙或斜放，像一段段被搁浅的过往。
同行的两个年轻貌美女诗人禾素与媚媚递来几枚刚买的柿饼，甜润而新鲜的滋味里带着乡镇特有的朴素气息，令人回味。有人坐下来吃当地的面食，我清晨出门时没来得及喝黑咖啡，头痛悄悄上来。路过一家新开的云南小粒咖啡馆，赶紧走进去点了一杯。正巧一路替我们拍照、照应我们的两位年轻小友承威和宇超也跟着进来，知道他们也是咖啡友，高兴我终于有机会向他们表示感谢。端起咖啡一喝，没加糖和奶的味道竟自带微甜。幸好，这一抹意外的甜让我还算欣然接受。
再往前走，穿过一条街，才发现眼前那一整片七弯八转、深宅大院般的老房子，竟然都属于同一座建筑。若是独自来访，大概会在这些曲折的巷弄里轻易迷路。路边有摊贩正在烤永泰光饼，香气温暖又朴实。看着他们毫不迟疑把手探入炉口翻饼，那份熟练与勇气让人心头一震。价格却依旧简单得像乡镇的空气，只可惜午餐将至，不便品尝。谁知午餐之后，两位美女诗人竟神奇地从包里变出几袋光饼，让人欢喜得不知该先赞叹光饼，还是赞叹她们。
古镇之旅略显匆忙，却在上巴士的那一刻，悄悄凝成一帧画面。微微潮湿的青石路、老屋红砖黛瓦在上午的阳光里泛着温柔的亮意，溪水缓缓流过，风从水面吹来一丝清凉，掠过路旁正盛放的三角梅，花色明丽，像被风轻轻点亮了似的。那一瞬间的色与光，与风的清凉交织成古镇独有的气息，让我难忘。
十年前有人邀请我来嵩口古镇，那时我甚至未曾听过“永泰”这名字。十年后终于踏入这座被岁月安放得恰到好处的古镇。
（作者简介：朵拉，生于马来西亚槟城，祖籍惠安，多年来坚持华文文学创作，出版文学作品52部，获国际大奖60余项；其独创的“南洋风水墨画”融合中国笔墨与热带风情，已在世界各地举办个展27次。）
我忍不住赞叹：“哎，那么美的蓝呀！”当地人带着些自负回答我：“这叫福州蓝。”它像为旅人打开的一扇天幕，示意我们：今天，将进入一处被时间温柔守护的地方。
前来当志愿导游的老先生姓张，说话带着我们听起来浓浓的福州腔，但福州人笑称这是永泰腔。他一边介绍，一边领着我们向古镇走去。首先迎上来的是一条蜿蜒流淌的小溪，水面在阳光下泛起浅浅光影，像轻轻呼吸的丝带。微风拂过，水波荡起一圈圈微光，把空气也染上灵气，仿佛在替古镇先说一句“欢迎”。溪岸边，三角梅开得正盛，花团明丽，像石砌老墙旁燃起的点点火焰，在山中立冬的清冷里仍悄悄亮着温度，连光都像被花的色彩柔化了。
我笑着对身边的朋友说：“来来来，赶紧把这花照下来吧。”他应声走到花前站着，我和团友纷纷举起手机，轻轻按下快门。光从溪面反射过来，透过枝叶斑驳洒在他脸上，仿佛把永泰的第一抹色彩、微风和花香一同收进镜头，也悄悄收进我们的记忆里，像水一般在心底缓缓流淌。
走到德星楼，立在阶口之上，是嵩口古镇重要的码头高地，也是当年义渡所在的位置之一。所谓“义渡”，是旧时乡民自发设立、不收渡费、以善举济人的渡口。嵩口地处闽江上游支流交汇处，水路曾是来往最频繁的通道。每逢丰水季节，溪流湍急，渡船危险，许多行脚人、妇孺和外乡商旅都必须依靠义渡，才能平安抵达古镇。
义渡的船夫多由乡里轮值或乡绅资助，他们守着简陋渡口，不论寒暑，只要看见行人便撑船相迎。渡口旁常设小小的渡屋，供人歇脚候船，也让旅人能在风雨骤至时暂作停留。
溪水在脚下缓缓流过，古时来往的渡船、商旅、挑担人，都曾在这里上岸；如今只剩楼影静静伫立，像一个守望者，把古镇的来路与去向默默串接起来。
从德星楼下的台阶拾级而上，再往里走，便正式踏入嵩口古镇的老街。石阶、溪水、禁碑与楼影在转身之间构成一种自然的仪式感，那一刻我忽然觉得，台阶不仅通往嵩口，更是通向一段被时光妥善存放的生活：炊烟、青瓦、木门、旧作坊，以及古镇沿袭至今的日常气息。
回头望向入口处，只见高高挂着一方古朴木匾，上书“群贤毕集”四字。那并非为了某场盛会而立，更像是古镇给自己的一句心声。我唤着美国来的作家老友黄宗之伉俪，帮他们拍照留念。
今日的嵩口古镇，仍带着这种缓慢苏醒的气息。沿着石板路往前走，小小的店铺三三两两散落在旧街的转角处。有的是新式咖啡店，店门口放着几张藤椅，年轻人把电脑放在老木桌上，仿佛把现代生活临时安置在青瓦之下；也有主打永泰特色的小店，卖着本地果干、果脯，还有一些手工艺品，质朴得像从山风里刚取下来的。角落墙上陈列着永泰风景的摄影作品，称不上展览，更像是居民把自己看惯的风景拿出来与人分享，一种朴素的好意。
穿过前厅，走到后院，一些年代久远的石刻散落四周，靠墙或斜放，像一段段被搁浅的过往。
同行的两个年轻貌美女诗人禾素与媚媚递来几枚刚买的柿饼，甜润而新鲜的滋味里带着乡镇特有的朴素气息，令人回味。有人坐下来吃当地的面食，我清晨出门时没来得及喝黑咖啡，头痛悄悄上来。路过一家新开的云南小粒咖啡馆，赶紧走进去点了一杯。正巧一路替我们拍照、照应我们的两位年轻小友承威和宇超也跟着进来，知道他们也是咖啡友，高兴我终于有机会向他们表示感谢。端起咖啡一喝，没加糖和奶的味道竟自带微甜。幸好，这一抹意外的甜让我还算欣然接受。
再往前走，穿过一条街，才发现眼前那一整片七弯八转、深宅大院般的老房子，竟然都属于同一座建筑。若是独自来访，大概会在这些曲折的巷弄里轻易迷路。路边有摊贩正在烤永泰光饼，香气温暖又朴实。看着他们毫不迟疑把手探入炉口翻饼，那份熟练与勇气让人心头一震。价格却依旧简单得像乡镇的空气，只可惜午餐将至，不便品尝。谁知午餐之后，两位美女诗人竟神奇地从包里变出几袋光饼，让人欢喜得不知该先赞叹光饼，还是赞叹她们。
古镇之旅略显匆忙，却在上巴士的那一刻，悄悄凝成一帧画面。微微潮湿的青石路、老屋红砖黛瓦在上午的阳光里泛着温柔的亮意，溪水缓缓流过，风从水面吹来一丝清凉，掠过路旁正盛放的三角梅，花色明丽，像被风轻轻点亮了似的。那一瞬间的色与光，与风的清凉交织成古镇独有的气息，让我难忘。
十年前有人邀请我来嵩口古镇，那时我甚至未曾听过“永泰”这名字。十年后终于踏入这座被岁月安放得恰到好处的古镇。
（作者简介：朵拉，生于马来西亚槟城，祖籍惠安，多年来坚持华文文学创作，出版文学作品52部，获国际大奖60余项；其独创的“南洋风水墨画”融合中国笔墨与热带风情，已在世界各地举办个展27次。）